Ein heis­ser Som­mer­tag, das Tex­til­mu­se­um St.Gal­len hat grad die To­re ge­öff­net. Beim Auf­gang ins Ober­ge­schoss des «Pa­laz­zo Rosso» spielt ein gross­for­ma­ti­ger Schwarz-Weiss-Film. Man sieht ein Set, Stu­dio­be­leuch­tung, ei­nen Fo­to­gra­fen. Drei Mo­dels, die po­sie­ren. Hin und her mit dem Ober­kör­per, die Hän­de mal an der Hüf­te, mal im Ge­sicht. Ein Schnitt, dann Fo­to­graf und Crew von hin­ten. Die Mo­dels wech­seln er­neut die Po­se, ma­chen klei­ne Sprün­ge. 

Es ist ein Lehr­film fürs RTS aus den 60er-Jah­ren für Ju­gend­li­che über Be­ru­fe in der Mo­de­bran­che. «Ein be­hind-the-sce­nes-Film, der ver­deut­licht, wie in­sze­niert Mo­de­fo­to­gra­fie ist», er­zählt die As­sis­tenz­ku­ra­to­rin Si­na Jen­ny. Für die kürz­lich er­öff­ne­te Aus­stel­lung des Mu­se­ums «Mi­se en Scè­ne. Mo­de­fo­to­gra­fie von der Bel­le Épo­que bis heu­te» könn­te der Film als ei­ne Art Pro­log kaum pas­sen­der sein.

Dass sich das Tex­til­mu­se­um mit dem Me­di­um der Fo­to­gra­fie be­fasst, ist na­he­lie­gend, denn es ver­fügt über ei­ne um­fas­sen­de Fo­to­samm­lung. Für die Schau hol­te die Aus­stel­lungs­ku­ra­to­rin Sil­via Gross zu­dem Ob­jek­te und Bil­der et­wa aus dem Aus­ser­rho­der Staats­ar­chiv, dem Mu­se­um Ba­sel­land oder Fir­men­ar­chi­ven wie je­nen von Akris und Fors­ter Roh­ner ins Haus. 

Die Ar­beit mit den Bil­dern sei ei­ne Her­aus­for­de­rung ge­we­sen, er­klärt Gross. «Die fo­to­gra­fi­schen Be­stän­de – so­wohl un­se­re als auch die Be­stän­de der an­de­ren Ar­chi­ve und Samm­lun­gen – sind nicht sys­te­ma­tisch er­schlos­sen und kaum be­forscht, ge­schwei­ge denn di­gi­ta­li­siert oder recht­lich ab­ge­klärt.» Des­halb sei die Vor­be­rei­tungs­zeit von ei­nem Jahr für die Aus­stel­lung sehr knapp ge­we­sen. Gross hofft, dass man die ge­won­ne­nen Er­kennt­nis­se zu ei­nem spä­te­ren Zeit­punkt ver­tie­fen kann. Sei es in ei­ner Pu­bli­ka­ti­on oder so­gar in der ge­plan­ten Dau­er­aus­stel­lung im Mu­se­um, das 2030 wie­der­eröff­net wird. Im Früh­ling 2027 schliesst das Haus zwecks Um­baus näm­lich für rund drei Jah­re. «Mi­se en Scè­ne» ist da­mit die letz­te Schau im «al­ten» Tex­til­mu­se­um.

Licht auf 120 Jah­re Mo­de­ge­schich­te

Der Aus­stel­lungs­saal im ers­ten Ober­ge­schoss liegt im Dun­keln. So­bald man ein­tritt, geht das Licht an. Da­mit schüt­ze man die licht­emp­find­li­chen Ob­jek­te in der Aus­stel­lung, sagt As­sis­tenz­ku­ra­to­rin Char­lot­te Leo­nie Ham­mann. Der Blick glei­tet rasch über ver­schie­dens­te Fo­to­gra­fien, über Vi­tri­nen mit Stof­fen und con­tai­ner­ar­ti­ge Mo­du­le mit gros­sen Schau­fens­tern, in de­nen sich Klei­der prä­sen­tie­ren. Ed­le Ge­wän­der, fei­ne Spit­zen, teu­re Stof­fe. Man fühlt sich an ei­ne Ein­kaufs­stras­se er­in­nert, will fla­nie­ren und denkt, dass wohl nicht nur Mo­de­fo­to­gra­fie, son­dern auch Aus­stel­lun­gen in­sze­niert sind. 

Schnell ist man mit­ten­drin in «Mi­se en Scè­ne», mit­ten­drin in et­wa 120 Jah­ren Mo­de­ge­schich­te. Bil­der ste­hen im Zen­trum der Schau und in ih­nen über­neh­men fast aus­nahms­los Frau­en die Haupt­rol­le. Er­gänzt wer­den die Fo­to­gra­fien von er­fri­schend knapp ge­hal­te­nen Be­gleit­tex­ten. Al­les ist aufs We­sent­li­che her­un­ter­ge­bro­chen. So kann man sich rich­tig dem Bil­der­rausch hin­ge­ben. 

Da sind die Renn­bahn­auf­nah­men des Fran­zo­sen Paul Gé­niaux aus den 1920ern. Die Renn­bah­nen rund um Pa­ris sei­en da­mals Or­te des Se­hens und Ge­se­hen­wer­dens ge­we­sen, er­klärt Char­lot­te Leo­nie Ham­mann. Die Bil­der zei­gen die Pa­ri­ser High-So­cie­ty-Da­men in ak­tu­el­ler Mo­de. Si­cher sei da das ei­ne oder an­de­re St.Gal­ler Tex­til ver­ar­bei­tet, so Si­na Jen­ny. Als Dru­cke oder Post­kar­ten schick­te man die Auf­nah­men um die gan­ze Welt. Renn­bahn­fo­to­gra­fien, heisst es, «wur­den so zu ei­ner frü­hen Form mo­der­ner Mo­de­be­richt­erstat­tung».

Tom Ku­b­lin, Hel­mut New­ton, An­ton Cor­bi­jn

Dann gibt es die ele­gan­ten, sinn­li­chen Auf­nah­men aus den spä­ten 50ern von Tom Ku­b­lin, bei de­nen die Frau­en an Au­drey Hepb­urn er­in­nern. Die Fo­to­ar­bei­ten von Hel­mut New­ton, der in den 70ern Auf­trä­ge für die bei­den St.Gal­ler Fir­men Fors­ter Wil­li und Ja­kob Schlaep­fer um­setz­te, sind dann nicht mehr nur schwarz-weiss, son­dern auch in Far­be. So schreibt sich der tech­ni­sche Fort­schritt, wenn auch im­pli­zit, im­mer wie­der in die Aus­stel­lung ein. 

Man streift die Nuller­jah­re mit den kla­ren, fast fu­tu­ris­ti­schen Bil­dern von Ste­ven Klein für Akris und lan­det mit der geo­me­trisch-künst­le­ri­schen Vi­deo­ar­beit von An­ton Cor­bi­jn, eben­falls für Akris, in der Ge­gen­wart. «Mi­se en Scè­ne» zeigt Ar­bei­ten von nam­haf­ten Fo­to­gra­fen. Sil­via Gross da­zu: «Mir war be­son­ders wich­tig, dass die Fo­to­gra­fien ei­nen ei­gen­stän­di­gen künst­le­ri­schen Wert ha­ben, dass sie ei­ner re­cher­chier­ba­ren Künst­ler­per­son zu­ge­ord­net und in de­ren Ge­samt­werk ein­ge­ord­net wer­den kön­nen.» 

Den Bil­dern ge­gen­über­ge­stellt sind pas­sen­de Sti­cke­rei­en, Stoff­mus­ter, Strümp­fe, Ba­de­an­zü­ge, Ober­tei­le oder grad gan­ze Ro­ben. Da­durch holt man die im Bild sicht­ba­re, zwei­di­men­sio­na­le Ma­te­ria­li­tät in den Raum. Der Wow-Ef­fekt, wenn man das auf ei­nem Schwarz-Weiss-Fo­to ge­zeig­te Ober­teil von Ni­na Ric­ci aus den 60ern dann live und in Far­be vor sich hat, ist gross. Und ob in Bild, Ob­jekt oder Tex­til: Die Schau hebt kon­se­quent die Ver­bin­dung der Ost­schwei­zer Tex­til­in­dus­trie mit Pa­ris, Wien oder New York her­vor.

Ver­än­de­rung und an­de­re Sym­pto­me

«Mi­se en Scè­ne» zeigt, wie sehr sich Mo­de und Mo­de­fo­to­gra­fie über die Jah­re ver­än­dert ha­ben. Ge­sell­schaft­li­che Ent­wick­lun­gen wie et­wa die Eman­zi­pa­ti­on der Frau, aber auch Wirt­schafts­kri­sen und Krieg schla­gen sich un­mit­tel­bar in der Mo­de nie­der und be­ein­flus­sen, was als «schön» und da­mit er­stre­bens­wert gilt. Die Mo­de­indus­trie tut dann wohl ihr Üb­ri­ges und trägt zu ei­ner zu­min­dest tem­po­rä­ren Eta­blie­rung eben die­ser Idea­le bei. 

Doch auch das, was seit rund 120 Jah­ren un­ver­än­dert bleibt, macht die Aus­stel­lung durch das dich­te Ne­ben­ein­an­der sicht­bar: Im Fo­kus der Mo­de­indus­trie steht die Frau und der weib­li­che Kör­per. Und es stimmt: Was als «schön» gilt, hat sich über die Jah­re hin­weg ver­än­dert. Aber die in der Mo­de­fo­to­gra­fie in­sze­nier­ten Kör­per ent­spre­chen im­mer dem Ide­al der je­wei­li­gen Zeit. Es sind im­mer norm­schö­ne Kör­per, die für die al­ler­meis­ten un­er­reich­bar sind. Kör­per, die, eben­so wie die in der Aus­stel­lung ge­zeig­te Mo­de, mit so­zia­ler An­er­ken­nung und Sta­tus ver­bun­den sind. 

Dass die Aus­stel­lung fast aus­schliess­lich von Män­nern ge­mach­te Fo­to­gra­fien von Frau­en zeigt, ver­han­delt die Aus­stel­lung nicht di­rekt. Da hät­te man sich viel­leicht ei­ne kur­ze Ver­tie­fung ge­wünscht. Ver­weist die­ser Um­stand doch sym­pto­ma­tisch auf be­stehen­de Macht­ver­hält­nis­se. Auf je­ne in der Mo­de­bran­che, eben­so wie auf je­ne in Mu­se­en und Ar­chi­ven. Denn sie al­le sind his­to­risch von pa­tri­ar­cha­len Struk­tu­ren und Lo­gi­ken ge­prägt. 

Und so scheint die Aus­stel­lung un­wei­ger­lich die Guer­ril­la Girls an­zu­ru­fen und ih­re Fra­ge aus den 90er-Jah­ren zu ak­ti­vie­ren: «Do wo­men have to be na­ked to get in­to the Met Mu­se­um?» Nun, nackt in die­sem Fal­le viel­leicht nicht, aber de­fi­ni­tiv von ei­nem Mann in Sze­ne ge­setzt. 

«Mi­se en Scè­ne. Mo­de­fo­to­gra­fie von der Bel­le Épo­que bis heu­te»: bis 28. Fe­bru­ar 2027, Tex­til­mu­se­um St.Gal­len.